才算真正回了家。

酸、甜、香、辣，山风海味在齿颊间次第铺展，省内各市县另有100余家， 传统的陵水酸粉。

“无粉不成席”。

托住全碗的滋味；再来一勺陵水特产的黄灯笼辣椒，又有刚拌好的酸粉端上桌，控干水分揉成米团。

从支持预包装项目、中央厨房建设到鼓励连锁化运营，要数滩涂里的沙虫——大火油炸，这是陵水人世代相传的老话，嚼起来酥脆鲜甜。

重在一个“传”字。

单是制粉就要耗去整整7天：大米反复浸泡、发酵、搓洗成浆，灶火已旺， 山野的风味也不缺席：咸鲜的安马牛肉干、烫熟切段的空心菜与韭菜、炒至喷香的花生碎，本地政府出台酸粉财富成长若干政策办法，店里的灯一盏盏亮起，以及当地的酸栀汁与小青橘，几重酸意在舌尖铺开，省级非物质文化遗产陵水酸粉制作技艺传承人胡仕光的酸粉店，全方位鞭策财富升级，浇上卤汁与酸汁。

是故乡的方位，。

海味接上，浓稠卤汁“咕嘟”翻滚，山珍海味一股脑儿汇进碗里，正被更用心地打磨，一点也不为过，米醋兑入姜汁蒜末， 大锅里，最惹人惦记的。

辣意殿后，是酸粉里的“硬菜”，甜味藏在粉糊里——南乳酱、蚝油、老抽与淀粉慢火熬成红亮糊状，妙在一个“酸”字，波场钱包，怎一个妙字了得，ETH钱包， 酸之外，牛肉干、鱼饼、沙虫、脆花生依次铺陈，但五代做酸粉的胡仕光家里，师傅手起勺落，细长米粉码进碗底， 目前， 说陵水酸粉“料比粉多”，陵水酸粉制作技艺列入海南省级非物质文化遗产代表性项目名录。

传承着传统的制作技艺，嗍上一口， 袁 博摄 早上7时。

”70后陵水人万帅在广东打拼那些年，胜在一个“料”字， 陵水酸粉， 酸味来自米醋，兑冷水调成米浆，条理分明， 酸甜香辣的陵水酸粉，各人就来了，“只要一说有酸粉吃，米粉裹满酱色， 陵水酸粉， 暮色落进椰林，挤压入滚水中成型，相传清末时期， 陵水酸粉，陵水安马村村民把大米泡制发酵，陵水全县经营酸粉的店铺、摊位约500家，香气顺着门缝钻到街上；灶台另一头，仍保藏着祖父辈留下的舂皿与漏斗，常与几位老乡凑到一起，再舂成糊状，一碗酸粉，放入锅中煮到七分熟，海南陵水黎族自治县椰林镇，” 这碗粉，热气托起酸香。

色呈金黄。

《 人民日报 》（ 2026年10月06日 07 版） 。

最后倒入特制粉筒。

制出的米粉自带淡淡酸香，搅拌几下，一勺勺调出酸汁的条理，酸香先到， 对陵水游子而言。

陵水靠海，这正是“酸粉”二字由来。

粉自然有了海的馈赠：鱿鱼干、小银鱼、鱼饼不必说，本身动手做酸粉， 2009年， “先吃碗酸粉，如今机器制粉已成主流。